باريس (ا ف ب) - ألقت وفاة فالنتينو جارافاني بظلالها الطويلة على اليوم الافتتاحي لأسبوع الموضة في باريس للأزياء الرجالية، الثلاثاء، حيث حزن ضيوف الصف الأول وشخصيات الصناعة على وفاة أحد آخر الأسماء الشاهقة في تصميم الأزياء الراقية في القرن العشرين - وهو مصمم إيطالي ارتبطت حياته العملية ارتباطًا وثيقًا بممرات عرض باريس.

توفي فالنتينو، عن عمر يناهز 93 عامًا، في منزله في روما. وقالت مؤسسة فالنتينو جارافاني وجيانكارلو جياميتي في بيان أعلنت فيه وفاته. وبينما بنى منزله في روما، أمضى عقودًا في تقديم مجموعات في فرنسا.

وقال بيير غروبو، رئيس تحرير الأزياء في مجلة فانيتي فير بفرنسا، إنه "كان واحدًا من آخر مصممي الأزياء الكبار الذين جسدوا حقًا ما كانت عليه الموضة في القرن العشرين".

في يوم كان يهدف إلى بيع المستقبل، قال العديد من الضيوف إنهم كانوا يفكرون في ما خسرته الموضة: مصمم الأزياء كمؤسسة حية.

وأشار جروبو إلى الرموز التي جعلت فالنتينو مقروءة على الفور - "النقاط، والكشكشة، والعقد" - وإلى جيل من المصممين الذين، كما قال، "اخترعوا بطريقة ما ثقافة المشاهير".

بُنيت رؤية فالنتينو على فكرة بسيطة: جعل المرأة تبدو مضيئة، ثم جعل اللحظة لا تنسى.

لقد صمم جاكلين كينيدي أوناسيس وإليزابيث تايلور، من بين آخرين، ثبت توقيعه "فالنتينو الأحمر" في المخيلة العامة، و- من خلال شراكته التي استمرت لعقود مع جيانكارلو جياميتي - ساعد في تحويل المصمم نفسه إلى جزء من المشهد، يمكن التعرف عليه مثل العملاء في الصف الأمامي.

نهاية عصر الموضة

صاغ كاتب الموضة البارز لوك ليتش الخسارة بعبارات مبالغ فيها بالمثل، واصفًا فالنتينو بأنه "آخر صناع الموضة في ذلك الجيل"، وقال إنها كانت "بالتأكيد" نهاية فئة معينة من المصممين: شخصيات يمكن أن تحمل أسماؤها دارًا عالمية، ولم تأت سلطتها من سرعة الانتشار بل من الديمومة.

تدرب في باريس قبل أن يؤسس داره في روما. أصبح فالنتينو شخصية جسر نادرة: إيطالي الأصل، لكنه يتقن الطقوس التي جعلت من الأزياء الراقية في باريس مؤسسة. تنقلت مسيرته المهنية بين هاتين العاصمتين للأناقة، مما جلب العظمة الرومانية إلى نظام لا يزال يتعامل مع الموضة ليس فقط كتجارة، بل كاحتفال.

حتى مع تقدمه في السن، استمر مؤسس الدار في الحضور إلى عروض الأزياء الراقية والملابس الجاهزة، كما لاحظ أحد صحفيي وكالة أسوشيتد برس - حتى اعتزل في نهاية المطاف الحياة العامة، بينما كان يشع بعظمة هادئة من مقعده في الصف الأمامي.

بالنسبة للبعض في باريس يوم الثلاثاء، بدت الخسارة شخصية على وجه التحديد لأن عالم فالنتينو لم يكن أبدًا إيطاليًا فقط.

ذكر جروبو المصمم بأنه "أكثر بكثير من مجرد علامة تجارية للأزياء"، مضيفًا: "لقد كان أسلوب حياة".

يظل أسلوب الحياة هذا - صقل الأزياء الراقية، والسحر الاجتماعي، والاقتناع بأن الأناقة يمكن أن تكون شكلاً من أشكال القوة - نقطة مرجعية حتى مع تسارع الموضة نحو علامات تجارية أعلى ودورات أسرع.

"إنه أمر محزن للغاية لأنه مهم للغاية في صناعة الأزياء، وقد ساهم كثيرًا ولا أستطيع أن أنسى اللون الأحمر المذهل الذي كان يرتديه قال لولو تشانغ، أحد مشاهير الموضة الصينيين الذين حضروا عرض لويس فويتون في باريس: "لقد تم ابتكاره".

"لقد احتفل دائمًا بالجمال الخالص، والهندسة المعمارية للصورة الظلية، وكيف استخدم الألوان. لقد مر العصر القديم للتو."

وصف ضيوف آخرون إدراكًا متأخرًا - وهو النوع الذي يصل فقط عندما تختفي فجأة شخصية تبدو دائمة.

YSL وشانيل وفالنتينو

"هناك بعض الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا إيف سان لوران وشانيل. ... هناك أيضًا أشخاص هم فالنتينو بشكل عفوي،" غي كلود أغبوتون، نائب رئيس تحرير مجلة Ideat. "إنها مسألة هوية."

بالنسبة لمراقب الموضة الباريسي بنديكت إيبيناي، كان الحزن مرتبطًا بالذاكرة. ومع الشحنة العاطفية التي رافقت انحناءة فالنتينو الأخيرة.

"لقد كانت لحظة رائعة. لقد كنت محظوظة بما فيه الكفاية لحضور العرض الأخير الذي قدمه"، قال إيبيناي. "لقد كان الأمر مؤثرًا للغاية لأننا علمنا في ذلك الوقت أنه كان العرض الأخير."

وأشار مراقب الموضة عرفان غني إلى ما يمثله فالنتينو للمصممين الشباب: معيار "راقي" لضبط النفس في عصر غالبًا ما يكافئ الضوضاء.

"لأنها كانت مواد كلاسيكية للغاية"، قال غني. "لم يكن الصوت مرتفعًا مثل الكثير من هذه العلامات التجارية الأخرى ذات العلامات التجارية."

وصف النحات رانتي بام المقيم في باريس فالنتينو بلغة الشكل: أقل اتجاهًا من البنية، ومظهرًا أقل من الخط.

قال بام: "باعتباري نحاتًا، رأيت فالنتينو كفنان". وأضافت: "لقد تجاوز الموضة إلى النحت".

"لم يتبع الاتجاهات السائدة، بل سعى إلى الشكل". "لهذا السبب لا يتم تأريخ عمله، فهو يدوم."

استمرت دار الأزياء فالنتينو لسنوات تحت قيادة جيل جديد من القيادة والتصميم - ولا تزال تُعرض في باريس.

___

لتصحيح الأخطاء الإملائية السابقة لمراقب الموضة في باريس بنديكت إيبيناي وغي كلود أغبوتون، نائب رئيس تحرير مجلة Ideat.

___

ساهمت الكاتبة في وكالة أسوشيتد برس إيمي سيرافين في باريس في هذا التقرير.