پاریس (AP) - مرگ والنتینو گاروانی سایه طولانی بر روز افتتاحیه لباس مردانه هفته مد پاریس در روز سه‌شنبه، با مهمانان ردیف اول و چهره‌های صنعت در سوگواری درگذشت یکی از آخرین نام‌های برجسته قرن بیستم که کوتور ایتالیایی در قرن بیستم کار می‌کرد. بنیاد والنتینو گاروانی و جیانکارلو جیامتی در بیانیه ای اعلام کرد که والنتینو، 93 ساله، در اقامتگاه خود در رم درگذشت. پیر گروپو، سردبیر مد در Vanity Fair فرانسه، گفت: در حالی که خانه‌اش را در رم می‌ساخت، دهه‌ها را صرف ارائه مجموعه‌های خود در فرانسه کرد.

او یکی از آخرین طراحان بزرگ شیک بود که واقعاً مظهر مد در قرن بیستم بود.

در روزی که قرار بود آینده را بفروشد، بسیاری از مهمانان گفتند که به این فکر می‌کنند که مد از دست داده است: آرایشگر به عنوان یک موسسه زنده.

گروپو به کدهایی اشاره کرد که والنتینو را فوراً خوانا می‌کردند - «نقطه‌ها، رگه‌ها، گره‌ها» - و به نسلی از طراحان که به گفته او «به نوعی فرهنگ سلبریتی را اختراع کردند.»

دیدگاه والنتینو بر اساس یک ایده ساده بنا شده بود: زنان را درخشان کنید، سپس آن‌ها را غیرقابل‌درخشش کنید.

او لباس ژاکلین کندی اوناسیس و الیزابت تیلور را به تن کرد، در میان دیگران، امضای "Valentino red" خود را در افکار عمومی تثبیت کرد، و - از طریق همکاری چند دهه ای خود با Giancarlo Giammetti - کمک کرد تا خود طراح به بخشی از عینک تبدیل شود که در ردیف های جلویی اش قابل تشخیص باشد.

پایان یک عصر مد

لوک لیچ، نویسنده برجسته مد، این فقدان را با عباراتی بسیار بزرگ توصیف کرد و والنتینو را "آخرین "لویاتان های آن نسل" از مد نامید و گفت که این "کاملا" پایان یک طبقه خاص از طراحان است: چهره هایی که نامشان می تواند یک خانه جهانی را داشته باشد. پاریس قبل از تأسیس مزون خود در رم، والنتینو به یک چهره پل کمیاب تبدیل شد: اصالتا ایتالیایی، اما مسلط به آداب و رسومی بود که کوتور پاریس را به یک موسسه تبدیل کرد. حرفه او بین این دو پایتخت ظرافت حرکت کرد و عظمت رومی را وارد سیستمی کرد که هنوز مد را نه تنها به عنوان تجارت، بلکه به عنوان مراسم تلقی می کند.

بنیان‌گذار خانه حتی با بالا رفتن سن، همچنان در نمایش‌های مد و لباس‌های آماده آن شرکت می‌کرد، همانطور که یکی از روزنامه‌نگاران آسوشیتدپرس مشاهده کرد - تا اینکه سرانجام از زندگی عمومی عقب نشینی کرد، در حالی که عظمت آرامی را از صندلی ردیف اول خود می‌تابید.

برای عده‌ای در پاریس در روز سه‌شنبه، از دست دادن دنیای ایتالیایی دقیقاً به این دلیل بود که والنتینو هرگز احساس شخصی نمی‌کرد.

گروپو از این طراح به‌عنوان «خیلی بیشتر از یک برند مد» یاد کرد و افزود: «این یک سبک زندگی بود.»

این سبک زندگی - جلای مد، زرق و برق اجتماعی، و اعتقاد به اینکه ظرافت می‌تواند نوعی قدرت باشد - یک نقطه مرجع باقی می‌ماند حتی زمانی که مد به سمت برندسازی با صدای بلندتر تسریع می‌کند. برای صنعت مد بسیار مهم است، و او کمک زیادی کرد و من نمی‌توانم قرمز خیره‌کننده‌ای را که خلق کرد فراموش کنم.»

«او همیشه زیبایی ناب و معماری را برای سیلوئت و نحوه استفاده از رنگ جشن می‌گرفت. دوران قدیم به تازگی سپری شده است.»

سایر مهمان‌ها یک درک تأخیر را توصیف کردند - نوعی که فقط زمانی به دست می‌آید که چهره‌ای که دائمی به نظر می‌رسید ناگهان ناپدید می‌شود.

YSL، Chanel و Valentino. . گای کلود آگبوتون، معاون سردبیر مجله Ideat، گفت: همچنین افرادی که به طور خود به خود والنتینو هستند. «این یک مسئله هویت است.»

برای بندیکت اپینای ناظر مد پاریس، غم و اندوه با خاطره گره خورده بود. و با بار احساسی آخرین تعظیم والنتینو.

اپینای گفت: "لحظه بسیار خوبی بود. من به اندازه کافی خوش شانس بودم که در آخرین نمایشی که او ارائه داد شرکت کردم." "این بسیار تکان دهنده بود زیرا در آن زمان می دانستیم که این آخرین نمایش است."

عرفان غنی ناظر مد به آنچه والنتینو برای طراحان جوان نشان می داد اشاره کرد: یک استاندارد "کلاس" از خویشتن داری در عصری که اغلب به سر و صدا پاداش می دهد.

"زیرا مواد بسیار کلاسیک بود." "به اندازه بسیاری از این مارک ها با نام تجاری پر سر و صدا نبود."

رانتی بام، مجسمه‌ساز ساکن پاریس، والنتینو را به زبان فرم توصیف کرد: روند کمتر از ساختار، ظاهر کمتر از خط.

بم گفت: «به‌عنوان یک مجسمه‌ساز، والنتینو را به عنوان یک هنرمند می‌دیدم. «او از مد فراتر رفت و به مجسمه‌سازی رسید.»

او افزود: «او روندها را دنبال نکرد، او فرم را دنبال کرد. "به همین دلیل است که کار او به روز نیست، ماندگار است."

خانه مد والنتینو برای سال‌ها تحت رهبری و طراحی نسل جدیدی ادامه داده است - هنوز هم در پاریس به نمایش گذاشته می‌شود.

___

غلط املایی قبلی بندیکت اپینای ناظر مد پاریس و گای کلود آگبوتون، معاون سردبیر مجله Ideat را تصحیح می کند.

___

ایمی سرافین نویسنده آسوشیتد پرس در پاریس در این گزارش مشارکت داشته است.